三言两语话攀岩—–胀手
岩石
23 March 1999
胀手在野外攀岩中是一项比较可行的攀登手法，有很多攀岩人士都在特定的情况下使用它，现向初学者进行一下简单的介绍：在野外攀岩时(上方保护)，当你遇到纵向裂缝(横向的手就可以抓住了)，手无法抓住时，可以将手纵向伸入裂缝中，再将手握拳横过来胀住岩石，以帮助自己固定一个手点，就如同你使用岩石塞一个道理。注意使用此方法时会对手的皮肤容易造成损害。特别是突然滑坠时，手应即使撤出，(毕竟手是肉，而岩石塞是金属，)以避免全身重量对手造成的伤害！———-我希望大家都参与进这个“三言两语话攀岩—–////”的小话题中，把自己知道的一些小技巧、小经验、小常识通过几句话说出来，可以说攀岩，可以说攀冰等等，目的在于进行推广，让初学者有所了解。初学者应紧记，有心者自己领悟分析这里所说的各种技巧经验，但在尝试前首先应保证安全。
攀裂缝的技术很有用．好的技术不费很大力气，很可靠，也不很擦伤皮肤．．．
mh
24 March 1999
回复: 好话题,胀手的手法较多,从拱指、握拳到胀臂至少五六种，应该用图形来表述，(独行马)
但在没很多裂缝的地区不易大幅度提高自己的技术（我就不行， 手生疼，不省力，弄不好血淋淋的）．世界攀裂缝技术最大发展 是在YOSEMITE因为那里有很多垂直平行裂缝．有的攀岩馆有传为 练习裂缝的技术做的路线，裂缝宽度有的还能调节．
好话题,胀手的手法较多,从拱指、握拳到胀臂至少五六种，应该用图形来表述，滑坠时手是可以拉住身体的，因为仅仅是手臂伸直而已（四点之一），不象金属塞要承当一定的滑坠冲击力。当然野外攀岩时应贴好保护胶布。
三言两语话攀岩—–下降与上升相遇时的交替处理
岩石
24 March 1999
在攀登雪山或攀岩时，有时只有一条路线可供攀登，特别是攀登雪山时，有可能你在用上升器顺着路绳上陡峭的冰壁时，中途遇到用下降器下降的其他人员(很有可能)，此时上升器和下降器均是起保护作用的，不可能轻易从路绳上取下来。当遇到这种情况时，你首先应靠近对方，然后用快挂一头挂在主锁上，一头挂在对方下降器上方的路绳上(如有条件用丝扣锁当然更稳妥)，挂好后取下上升器挂在对方上方的路绳上，在取下快挂后继续前进。在交替过程中，如果发生滑坠，你的快挂会顺着路绳撸到对方的8字环上方并被制动住，只要对方控制下降的手不松开，两人都是很安全的，等于是借用了对方的8字起到保护作用。注意事项：在交换位置前一定要告诉对方你要采取的步骤，让对方在交换过程中注意保证控制下降的手要做好准备，因一旦滑坠对方将要负担两个人的重量。—–以上方式应平日就进行练习，熟悉动作和步骤，但登山攀岩初学者应在有经验的人员的指导下训练，切不可盲目行事，以免发生危险。
人工岩壁攀登技术(一) 攀登保护
温
12:29:24 99/01/18
攀登者是在保护人通过登山绳给予的保护下进行攀登的。登山绳的一端通过铁锁或直接与攀登者腰间的安全带连接，另一端穿过保护者身上与其腰间安全带相连的铁锁和下降器，中间则穿过一个或多个固定的安全支点上的铁锁。保护者在攀登者上升时不断给绳(或收绳)，在攀登者失手时，拉紧绳索制止坠落。发生突然坠落时，冲击力是很大的，直接手握绳索很难拉住，冲击力主要是通过绳索与铁锁及下降器的磨擦力而抵消的。由于在保护支点上有很大的磨擦力，所以体重较轻的人是可以保护体重较重的人的。保护的形式一般按保护支点的相对位置分为以下两种：
上方保护：保护支点在攀登者上方的保护形式。在攀登者上升过程中，保护人不断收绳，使攀登人胸前不留有余绳，但也不要拉得过紧，以免影响攀登者行动，这点在登大仰角时尤应注意。上方保护对攀登者没有特殊要求，发生坠落时冲击力较小，较为安全。进行下方保护时，使用的器材一般有安全带、铁锁和下降器。保护人收绳时，应注意随时要有一支手握住下降器后面的绳索（或把下降器两头的绳索抓在一起），只抓住下降器前面的绳子是难于制止坠落的。
下方保护：保护支点位于攀登人下方的保护方式。没有上方预设的保护点，只是在攀登者上升过程中，不断把保护绳挂入途中安全支点上的铁锁中。这是领先攀登人唯一可行的保护方法，实用性较大，而且是国际比赛中规定的保护方法。但这种保护方法要求攀登者自己挂保护，而且发生坠落时，坠落距离大，冲击力强，因此一般由技术熟练者使用。
人工岩壁攀登技术(二) 攀登技术 1.手法 2.脚法
温
13:05:17 99/01/18
攀登技术
攀岩要有良好的身体条件，但更重要的要有熟练的技术。学习攀登技术实践性很强，必须在不断攀登中练习，如果能有技术熟练者在旁指导，将能收到事半功倍的效果。
手法：
攀登中用手的根本目的是使身体向上运动和贴近岩壁。岩壁上的支点形状很多，常见的也有几十种。攀登者对这些支点的形状要熟悉，知道对不同支点手应抓握何处，如何使力。根据支点上突出（凹陷）的位置和方向，有抠、捏、拉、攥、握、推等方法。但也不要拘泥，同一支点可以有多种抓握方法，象有种支点是一个圆疙瘩上面有个小平台，一般情况是把手指搭在上面垂直下拉，但为了使身体贴近岩壁，完全可以整个捏住，平拉。又如有时要两只手抓同一支点时，前手可先放弃最好抓握处，让给后手，以免换手的麻烦。抓握支点时，尤其是水平用力时，受臂位置要底，靠向下的拉力加大水平磨擦力；要充分使用拇指的力量，尽量把拇指搭在支点上，对于常见的水平浅槽的支点，可把拇指扭过来，把指肚一侧扣进平槽，或横搭在食指和中指指背上，都可增加很大力量。攀登中手指的力量十分重要，平常可用指卧撑、引体向上、指挂引体向上、提捏重物等方法练习。现在国外一些高手已能达到单指引体向上的力量水平。在攀登较长路线时可选择容易地段两只手轮换休息。休息地段要选择没有仰角或仰角较小，且手上有较大支点处，休息时双脚踩稳支点，手臂拉直（弯曲时很难得到休息），上体后仰，但腰部一定要向前顶出，使下身贴近岩壁，把体重压到脚上，以减小手臂负担，做活动手指、抖手动作放松，并擦些镁粉，以免打滑。
脚法：
攀岩要想达到一定水平，必须学会腿脚的运用。腿的负重能力和爆发力都很大，而且耐力强，攀登中要充分利用腿脚力量。攀岩一般都穿特制的攀岩鞋，这种鞋鞋底由硬橡胶制成，前掌稍厚，鞋身由坚韧的皮革制作，鞋头较尖，鞋底磨擦力大。穿上这种鞋，脚踩在窄到不到一厘米宽的支点上都可以稳固地支撑全身重量。在选购这种鞋时，大家一定要注意，千万不能买大了。只要能穿进去就行，大脚趾在里面是抠着的，不能伸直。鞋越紧脚，发力时越稳固。一些选手比赛时甚至要用快挂钩在鞋后帮上硬把脚塞进去的。新手买鞋往往太大，一段时间后就会觉得脚上松松垮垮踩不上劲。一只脚，能接触支点的只有四处：鞋正前尖；鞋尖内侧边（拇趾）；鞋尖外侧边（四趾趾尖）和鞋后跟尖（主要是翻屋檐时用来挂脚），而且只能踩进一指左右的宽度，不能太多，比如把整个脚掌放上去，为的是使脚在承力的情况下能够左右旋转移动，实行换脚、转体等动作。换脚是一项基本的技术动作，攀登中经常使用。常见到一些初学的朋友换脚时是前脚使劲一蹬，跃起，后脚准确地落在前脚原在的支点上，看起来十分利落，但实际上是错的，因为这样一方面使手指吃劲较大，另一方面造成身体失衡，更重要的是在脚点较高时无法用这种方法换脚。正确方法要保证平稳，不增加手上的负担，以从右脚换到左脚为例，先把左脚提到右脚上方，右脚以脚在支点上最右侧为轴逆时针（向下看）转动，把支点左侧空出来，体重还在右脚上，左脚从上方切入，踩点，右脚须势抽出，体重过渡到左脚。动作连惯起来，就象脚底抹了油一样，右脚从支点滑出，左脚同时滑入，体重一直由双脚负担，手只用来调节平衡。双脚在攀登过程中除了支承体重外，还常用来维持身体平衡。脚并不是总要踩在支点上，有时要把一条腿悬空伸出，来调身体重心的位置，使体重稳定地传到另一只脚上。
人工岩壁攀登技术 (二)攀登技术 3.重心 4.侧拉
温
08:55:10 99/01/19
重心：
攀登中，应明确地意识到自己重心的位置，灵活地控制重心的移动。移动重心的主要目的是在动作中减轻双手负荷，保持身体平衡。一开始学时动作大都十分盲目，不知道体会动作，一心只想一升高度，其实初学者最好不要急于爬高，先做一段时间的平移练习，即水平地从岩壁一侧移到另一侧，体会重心、平衡、手脚的运用等基本技术。在最基本的三点固定，单手换点时，一般把重心向对侧移动，使手在没离开原支点之前就已经没有负荷，可以轻松地出手。横向移动时，要把重心向下沉，使双手吊在支点上而不是费力地抠拉支点。一般情况下，应把双脚踩实，再伸手够下一支点，而不要脚下虚踩，靠从手上拉使身体上移。一定要注意体会用腿的力量顶起重心上移，手只是在上移时维持平衡。一般常认为身体要尽量贴近岩壁，这是对的，可常见一些高手往往身体离岩壁很远，这是因为他们常用的侧拉、手脚同点、平衡身体等技术动作的准备动作需要与岩壁间有一定空间，只是身体上升的一刻，身体贴向岩面。通常重心调节主要由推拉腰胯和腿平衡来达到。腰是人体中心，它的移动直接移动重心，较大的移动往往形成一些很漂亮的动作，把腿横向伸出，利用腿脚的重量来平衡身体也是常见的做法。
侧拉：
侧拉是一项很重要的技术动作，它能极度大地节省上肢力量。使一些原本困难的支点可以轻易达到，在过仰角地段时尤其被大量采用。其基本技术要点是身体侧向岩壁，以身体对侧手脚接触岩壁，另一只腿伸直用来调节身体平衡，靠单腿力量把身体顶起，抓握上方支点。以左手抓握支点不动为例，是身体朝左，右腿弯曲踩在支点上，左腿用来保持平衡，右腿蹬支点发力，右手伸出抓握上方支点。由于人的身体条件，膝盖是向前弯的，若面对岩壁，抬腿踩点必然要把身体顶出来，改为身体侧向岩壁就可以很好地解决这一问题，身体更靠墙，把更多体重传到脚上，而且可利用上全身的高度，达到更高的支点，侧拉动作有以下方面应当注意：身体侧向岩壁，踩点脚应以脚尖外侧踩点，不要踩得过多，以利换脚或转身。若此点较高，可侧身后双手拉牢支点，臀部向后坠，加大腰前空间，抬脚踩点，再双手使劲把重心拉回到这只脚上，另一条腿抬起，不踩点，保持平衡用，固定手只负责把身体拉向岩壁，身体完全由单腿发力顶起，不靠手拉，以节省手臂力量。发力前把腰肋顶向岩壁，体重传到脚上，千万不能松垮垮地坠着，这点在攀仰角时尤应注意。移动手应在发力前就向上举起，把肋部贴向岩面，否则蹬起后再把手从下划到头上，中间必会把身体顶离岩壁，加大固定手的负担。一次侧拉结束后，视支点位置可做第二个连续侧拉，双手抓稳后，以发力脚为轴做转体，脸转向对侧，平衡腿在发力腿前交叉而过，以脚尖外侧踩下一支点，这时平衡腿变成了发力腿，移动手变成了固定手，做下一次侧拉动作。其间脚发力脚踩点一定要少，否则不易做转体动作。侧拉主要在过仰角及支点排列近于直线时使用。
人工岩壁攀登技术(二) 攀登技术 5.手脚同点 6.节奏 7.线路规划 (完)
温
14:12:14 99/01/19
手脚同点：
手脚同点是指当一些手点高度在腰部附近时，把同侧脚也踩到此点，身体向上向前压，把重心移到脚上，发力蹬起，手伸出抓握下一支点，这期间另一手用来保持平衡，这样的一种技术动作。手脚同点需要的岩壁支点较少，且身体上升幅度大，做此动作时有以下几点需要注意：若支点较高，应打身体稍侧转，面向支点，腰胯贴墙向后坠，腾出空间抬腿，不要面向岩壁直接抬腿。脚踩实后，另一脚和双手发力，把重心前送，压到前脚上，单腿发力顶起身体，同点手放开原支点，从侧面滑上，抓所握下一支点，另一手固定不动调整身体平衡。手脚同点技术主要用在支点比较稀少的线路上。
节奏：
攀岩讲究节奏，讲究动作的快慢和衔接。每个动作做完，身体都有一定的惯性，而且如果上一动作正确到位身体平衡也不成问题，这时可以利用这一惯性直接冲击下一支点，两个动作间不做停顿，这样你经常可以发现原来很困难的一些点，不知不觉间就通过了，否则过分求稳，一动一停，每个动作前都要先移动重心、调节平衡，然后从零开始发力，必然导致体力消耗过大。动作要连惯但不能毛草，各个细节要到位，上升时一定要由脚发力，不能为快手拉脚蹬。手主要用作保持平衡和把身体拉向岩壁。动作不要求太快，要连惯。每个动作做实，一般做一两个连惯动作稍稍停顿一下，调整重心，观察选择路线，困难地段快速通过，容易地段稳定、调整。连惯–停顿–连惯–停顿，间歇进行，连惯动作时手脚、重心调整一定要到位，冲击到支点后要尽快恢复身体平衡。有必要时，可选好地段稍事休息，放松双手。进行练习时可以干脆把各个动作分解成几个步骤，细细体味各处细节，分析如何才能节省体力。这样作熟了，实际攀登时根本不用考虑，条件反射似的就能作出正确动作。
线路规划：
一面岩壁安装着众多的支点，选择不同支点可以形成多条攀登线路，各人身体条件不同，都有各自不同的最优路线。练习时可以先看别人的攀登路线，根据自己的身体条件选择一条最优路线，并锻炼自己的眼力发现、规划新的线路，在正式比赛时，是不能观看别人路线的，必须自己规划。这就要对自己的身高臂长、抬腿高度、手指力量等有较要的了解。在练习当中，一面岩壁，在已经能够登顶后，往往还有不尽的利用价值。可以通过规划不同的线路来增加难度，一般是自觉地限制自己，放弃一些支点，如放弃某几个大点，或故意绕开原线路上的某个关键点，或只使用岩壁一侧或中间的支点，或从一条线路过渡到另一条线路。
攀岩是一项令人着迷的运动，现在喜爱它的从数还较少，但这些从都是因为相同的爱好聚到一起来的。走进这个小圈子，你会发现这里的人都是友好的乐于互助的，他们相互保护相互学习，乐于指点入门新手，也会因为一些技术问题而争论。学习攀岩最好的办法就是加入他们当中去，和他们一起分享那一份快乐。人在岩壁上是完全自由的，会成为束缚的只有你的体力和想象力，到实际中去煅练，去体会那象舞蹈一样的韵味吧。
初学攀岩几点体会
——给温的文章做些补充说明
路客
我从七大古都攀岩馆第十三期培训班结业已有两个月，经过老师培训、朋友指点和自己琢磨，特别是学习了温的贴子《人工岩壁攀登技术》，初步掌握了一些技术，算是入了门。实践中有一些体会，提供给初学攀岩的朋友，以作参考。
1、手臂的位置。初学者往往臂力、指力不足，在抓握支点时，腕部紧张，向掌心方向屈腕，造成小臂悬空不能贴住岩壁，这样的结果一是用小臂拉住身体，很容易疲劳，二是身体也容易离开岩壁。正确的方法是手指抓住支点时，手腕伸直，挂在支点上，使小臂贴住岩壁或与岩壁平行。这一点在横移时很重要，但在交叉脚重心转换时不适用。
2、如何做好侧拉。侧拉是一项重要的技术动作，多使用侧拉，可以减轻手臂的疲劳。初学者在做侧拉时往往转体角度不够，发力时，臀部还吊在外边，重心没有贴住岩壁，再加上膝部顶在岩壁上，腿一发力，身体就被顶离岩壁。正确的方法是固定手抓稳支点后，固定脚以脚尖外侧踩稳支点，身体侧转，移动手举起，使肋部、髋部贴住岩壁，同时平衡腿抬起平衡，使重心落在固定脚上，固定腿发力使身体上升，移动手抓握上一支点，完成动作。另外，要注意支点的位置造成的重心在外的问题，在左手固定，右脚踩点侧拉时，如果右脚这点在左手点的左下方且位置比较高时，用右脚踩这点时，会造成身体重心偏离右脚太远，发力时不是向下用力，而是向左下方用力，身体会向右荡出。遇到这种情况，一般要改用别的办法通过，尽量不使用侧拉。
3、初学攀岩，不一定就买攀岩鞋，白球鞋、网球鞋都可代替。当支点太小，无法踩稳，转换重心、换脚滑落时，你就需要买双攀岩鞋，以便更好体会技术动作。以七大古都攀岩馆中的岩壁为例，从第四道开始，就需要攀岩鞋了。
最后强调的是一定要多用腿的力量。当爬完一道后，要多想想如何用省力的办法，如侧拉、手脚同点，较少臂力的消耗。
传统方式用下方保护所需要的器材
-mh
08:28:11 1999-03-16
下方保护所需要的器材其实与所要爬的路线的性质有密切关系的．路线长一般说来自然要多一些器材．但容易的路线攀登者心里有数也许就不用放很多报护．先锋攀并不那么可怕．但初学者要有一定的基本攀登经验，最好已经用上方保护攀登了一阵．刚开使时有一套岩塞（NUTS，包括BD的STOPPER,WC的ROCKS,DMM的WALLNUTS以及其他许多类似的产品）就可以在短路线上练习了．六角和SLCD在只有完全平行裂缝的岩石上是必须的．只要选择有有宽窄变化岩缝的岩壁，NUTS就完全够了．所以刚开始购买器材时，不必各种兵器应有尽有．如果你和同伴各有一套岩塞，只要对路线加以选择，上几十米的路线都是有可能的．一般还要有与保护点相同数目的快挂（绝不要直接把遍带穿直接挂在岩塞的钢绳圈．LEADER掉在上面的冲击力会很容易使钢绳把遍带削断）遍带圈可以用遍带做（常用的结有防脱结和双交织结．见路客的 登山技术——结绳技术 ）．要准备不同长度的带圈．但长度一尺的带圈是最常用的．在没人上过的岩壁上爬要带安全头盔防落石．别忘了带从裂缝里取出岩塞的钩子．所以我看两三千块能买的岩塞，锁，遍带就足够让你爬许多路线了．重要的是出去多练．这里再扯两句技术．岩塞是放在岩石裂缝变窄处，用岩石卡住岩塞的力量停住坠落着．岩塞与岩石接触面积越大越保险．避免岩石与岩塞面只有单点接触．不放心就在放岩塞后使劲拉几次．注意快挂不要太短，否则在路线曲折时增加拖拽，而且加进去后的岩塞在挂在上面的绳子的牵动下容易挪位甚至脱出．先在在地面上找不同的裂缝练习练习使用岩塞．如果不放心可以在有上保护时练下方保护，甚至可以有意跳下来以增强对自己设的保护点的信心．上岩时携带岩塞的办法有多种多样．一般说来是把小的和大的岩塞分别放在一个锁上．这样在到达加岩塞的裂缝是容易一个一个试．但熟练的人可以看看裂缝就知道用几号的，所以也有一个塞挂一个锁，再把锁挂在安全带上．
若有人发生坠落事件。。。。
岩石
30 March 1999, at 10:45 a.m.
若有人发生坠落事件，应先考虑救援人员的安全后，才尽快到达现场进行救援。坠落可能发生的伤害及优先处理的次序：1、创伤流血。2、内出血、休克。3、骨折。(注意脊柱受伤者需安全固定后才可移动)。另：如同伴遭到落石的击中，应等落石完全停止后，将伤员移至安全地带，(视当时情况而定)再进行急救处理，其处理顺序同坠落处理。
若发生脊椎骨折…
andes
30 March 1999, at 3:09 p.m.
回复: 若有人发生坠落事件。。。。 (岩石)
若发生脊椎骨折,一定要将伤员仰面平放, 切勿将其身体翻转. 任何骨折都应先用夹板（含脊椎骨折用担架）固定，否则伤者会在移动过程中因内出血和疼痛以至休克、死亡。
没有现成夹板可用冰镐，木棍，防潮垫等应急．首先观察受伤者的肢体有无变形．受伤者的反馈很重要
独行马
30 March 1999, at 3:37 p.m.
回复: 若发生脊椎骨折… (andes)
回收大仰角路线的快挂时．．．
-mh
03:09:37 1999-04-06
领攀者可以在被放下时用一个快挂把安全带挂在穿过保护点快挂的绳子上，顺岩壁下来，以防摘完快挂后飞出去．有时角度太大，保护点上的快挂不好摘，可以把一个小绳圈穿过hanger，把加在要收的快挂上的拉力斩时移走．．．从路线中间撤退不一定要留个锁．可以用绳套，然后延绳子下降．注意绝对不能用绳子穿过绳套然后让保护人把你放下来．尼龙和尼龙摩擦生热很快熔化掉绳套．要让绳子中点穿过绳套，然后用下降器自己下来．实际上顶点离地面少于1/3绳子长度时可以用绳子一头系住绳套的一边，用绳子另外2/3下来后，把绳套也回收下来．还有就是那些石钟可乳惨了
Re: Figure 8 or ATC
superkai
23:08:02 6月02日
但对于不防水的绳子，如果冬天攀冰，用8字环就方便的多，对于11mm的绳子8字环也要比ATC省力些。
弄错了吧
温
10:41:46 6月03日
我说的保护的方法是用8字的小环，不是大环，绳子从小环穿入，绕铁锁，再从小环穿出，8字环本身不穿在铁锁里，是悬空的。在受力时，摩擦力极大。我曾用之下降，保护手得使劲往里送绳，才降得下来。馆里做保护用的8字挂在铁锁上，绳子从大环穿入，绕铁锁再从大环穿出，制动力太小，属不规范方法，只在上方保护时可用。一般只要绳子不太涩，至少用绕脖子的保护方法。速度不重要，安全第一。
8字环上主绳的安全办法
温
19:15:25 6月04日
前面我说8字上主绳时容易失手，结果今天翻PETZL目录时就看到了安全的用法，这个用法原来我看过的，可就给忘了，幸亏到也没丢过８字环。这种做法是：平常把８字大环套在铁锁上，而不是小环。续绳时，绳子从大环穿过，先兜在８字脖子上，把绳拉直一下，再摘下８字，小环套进铁锁。着期间８字是绕在、绳子上的，撒手也不会掉下去。
Re: 温所说的八字环的连接方法！（VEGA一定要看！）
andes
03:39:50 6月09日
我第一次见着这种用法是去年在怀柔，法国教练做上升时用的。靠绳子的相互摩擦制动，效果就象Grigri.主要是配合上升器一起使用。用于上升或岩壁的定线。在下降时向下扳动小头的那头，使绳子不相互摩擦，下降。但长距离下降不安全。
速降的安全性
-mh
13:57:25 6月12日
速降作为攀登的一个环节(最后的环节)往往是最危险的一步 因为在攀登的其他过程中保护人和攀登者间一般说来都有多个据有冗余度的保护点．所有保护点统统失效的可能性很小．而速降时下降人的安全完全寄托在顶支点上，一但失效下降人就完全不能控制了．上保护虽然也只有一个顶保护点，但攀登后撤离是所进行的速降在设支点往往不能象上保护时留那么多器材，设立的那么牢靠．另外下降后在收绳时绳子有卡在岩石缝里的可能，如果绳子已经拉小一半绳子卡住了，那经常就要花很长时间才能爬回去解脱Ｎ另外不小心核实的话，有时发现人快下到了绳子头可绳子头离地面还有老远，更有甚者一下滑出没系结的绳子头．．．都有过真事用８字速降时，曾有新手在８字使用不当导致８字把有丝扣的主锁门撬开，造成了致命事故的例子．这都说明速降有内在的难以控制的危险性，一旦出问题后果是很严重的所以攀登完了能走下去就别速降下去，登山时更是如此．只要小心操作，在顶保护点很可靠又有冗余度的情况下速降作为一项体育运动的还是可以做得很安全的．作为训练，可以看一下如何不用安全带、锁、下降器延绳下降（dulfersitz）
不会上绳的猴子看会上绳的
-mh
03:25:07 99/06/17
答复 : 抓结上升练习，一定要想好怎末再用下降器降下来。 提交者 :温
在抓结下把下降器装在活绳上．用活绳绕在脚上站起，从而松开抓结上的拉力．把抓结推下来并把体重移到下降器上．或拆抓结，或用手推松了和抓结用下降器下来．无论什么办法，把体重移开抓结是关键．下降时有时用抓结防止意外（或能中间停下来）．普通抓结容易在不需要是琐住．解决的办法同上．或用法国式抓结．法式抓结可以在琐住时用手推动．它和不用锁的kleimheist相象，但结的两头并排挂在连接铁锁上．
没准下边的那位用的是grigri
-mh
04:49:44 6月18日
笑话归笑话．那天是用的是标准的把保护器用拴住的办法，罗格因那天示范过一次．就是在保护器活绳那边从锁里向琐住方向拉出一个长绳套，然后在死绳上打两个mule hitch．也就是用绳套在死绳上绕一圈，但绳套头从圈和保护器间拉出，然后再在圈外死绳上重复一次．好处是保护器不会再放绳，但需要的话又可以很容易地打开mule hitch重新开始收放绳．
先找容易的路线练下保护攀登
-mh
03:31:04 7月14日
开始练下保护攀岩时要循序渐进．在地面上先找不同裂缝和凹陷形态练习放置和拆除保护点．吊在上边蹦几下看会发生什么．有不少朋友的力量和技术已经不错，但不要一开始就用下保护爬接近自己能力极限的路线．先上那些可以站在很舒服脚点上放保护的路线．这些路线在有上保护时你和能没怎么过脑子就上去了．要放保护就尽量放好．为节省体力马马虎虎放了个让自己有疑问的点，没再爬几米你就后悔的．先攀要把注意力集中在攀登上，尽量不分散在为保护点着急上．上保护和下保护的不同大部分是在脑袋里．器材可以买像#4 STOPPER以上的那么大的岩塞（#4以下在初学时宁可不用）．三角（tricam)和六角（hex）也不贵．三角的最小两号最有用．三角好用但经常不好拆除．ＢＤ的４号以下的六角用处不大．别太迷信机械塞．根据石头质的的不同，可以使用岩钉．但打好岩钉的窍门并不比放好岩塞的简单．而且对石头有永久损伤．刚开始时别买太多器材．多上石头是真的．把钱花在交通上．尽量找可以在上去后走下来的路线．北京附近有不少没人没人上的路线．有人上过的路线好处是很多手脚点都已经清理干净了，而且如何到顶后的下来的问题已经多多少少解决了．但如果必须速降下来的话一定不要只用一个顶保护点，尤其是那些锈迹斑斑的来岩钉．如果有可能就在有其他保护点的情况下挂在速降保护点上蹦两下试试它的可靠性．有时可以用较便宜的五金店里买来的工程硬件做下降支点．但一定要做有充分冗余度的下降支点．上没人上的路线经常要准备好个硬刷子（五金店买的金属丝的）和一些清理岩缝泥土的小工具．开新路线经常是要干不少活的，但后人会感谢你的．
小？讲究多啦
-mh
12:04:52 7月31日
有顶绳时可以用GRIGRI或上升器．当然也有专门设计出的单人保护的装置Silent Partner, Soloist… 自己先锋爬最简单的是下边固定，安全带上记双套结，放段绳爬一段再放．． 爬完一段做好保护下来，拆下保护点再爬回去．．．累死. 不用双套结也可用类似以上的机械装置．主要是FREE CLIMBING时练习用．真正使用是在BIG WALL上．
我见过两条
andes
1999年五月5日 1:31 p.m.
回复: 国内有多少已经确认的5.13路线？–(mh)
一条在阳朔, 那条路线我前两年看过一盘录像介绍过. 然后就是这条. 因为象丁丁,二雷他们首攀登顶路线为5.12a~5.12c左右, 现在一条新路线的难度主要是根据他们的经验而定的.
TechTip2(1):传统攀登，编译自Climbing Rockcraft
kristian
09:30:27 11月21日
1.原作者Jeff Achey,编译者Kristian Wang. 原作者和出版者拥有版权。编译者允许此中文译文用于学习和交流目的的引用和转载。商业目的的网站和传统出版物如需引用或转载本中文译文的全部或部分，请与编译者联系。
2.由于篇幅和理解原因，本编译文非原文的完全翻译。
3.由于本人水平所限，必有疏漏。随着攀登技术的发展，原来一些教条也可能会有改变。请大家批评指正。由于对本文讲述的内容进行实践所造成的责任，本人概不承担。
4.大家如果有时间和精力，还是应该看看原文，有助于把握比较精细的东西。
传统攀登的规则在各个地方是完全迥异的，唯一共同的，传统攀登就是要打破规则。 一副真正壮阔的图画、与生具来的岩石，以及某种合适的攀登方法，这就是传统攀登。如果说竞技攀登是把攀岩馆搬到了室外，传统攀登就是给大山插上了翅膀。 山峰和峭壁的精神、内在的危险和乐趣，这些都是传统攀登的感受。作为一名传统攀登者，你不能过于矫情。你挂在悬崖上，而天可能正在下雨；你使用的支点可能并不牢固；在一个好天气里，你都可能迷路、寒冷、恐惧、饥饿。而当你返回地面时，你可能觉得食物是如此的美味、营火是如此的温暖，恰如大地母亲的拥抱。
先锋攀登
传统攀登的主要特征之一就是攀登天然岩壁，自己设置保护。
以前的固定装备
膨胀栓？不要相信它们-挂片固定在一个一寸深、1/4寸直径的锈蚀的螺钉上，没准都20年了；岩锥？也可能是松的。总之不要挂上绳子就算了，要有后备的装备。要学会把握自己的攀登。
放置装备
这是传统攀登的主要挑战，不同于单纯的线路难度级别。设置保护系统是一种艺术，就如同在质朴的岩壁上用绳子编织一条华美的饰品（看起来很棒，但相当富有挑战性）。
放置装备有助于你观察岩壁的每一条褶皱和裂缝。利用各种裂缝、岩洞、尖角和把手等，利用所有的条件。快速和准确的寻找机会，提高效率，运用尽可能简单的方式，追求优雅的风格。
对于竞技攀登可达到5.10难度的攀岩者来说，如果开始传统攀登，建议从5.6的水平开始。以后可以慢慢上难度，但刚开始则需要充分学习，在平地上练习放置和测试设备。如果可能，应该找有经验的老手做搭档。
绳套
用扁带系在粗壮的树上，或者绕过卡住的石头，都是最坚固的保护。绳套是最基本的工具。可以环绕在岩角或岩片上，连接岩塞，平衡受力、组合保护系统，必要时可以解开。至少需要6条肩宽（60cm）的扁带套，斜挎在肩上。
半打或更多的快挂，还需要一些全长(120cm)的扁带套，编起来缩短长度便于携带。可以用来连接快挂，对折调整长度。通用的是半寸宽的扁带，但是还需要带一些6或7mm的绳圈，可用于岩洞或小岩角，或用作应急的抓绳结。缝制的扁带比较顺滑，同时也需要一些自己打结的扁带，你可能需要解开它们穿过什么东西，或者是下降时留在上面。
岩塞
也属于比较简单的器材，没有活动部件。
小裂缝需要钢索岩塞。1/4到3/4寸的小号和中号岩塞几乎到处都有用。坚硬的岩石可以安全的固定最小的楔型塞-黄铜头或钢头的Micro-Nuts。坚硬的砂岩或石英岩地区大量适用。不要在较软的石质上用这些小东西。
对于大多数岩壁来说，除了那些非常平行的裂缝，都可以选择一套由手指到拳头大小的六角塞。它们比机械塞轻而且便宜，在锥型槽里更好用，使你的装备简洁明晰，并且训练你对岩石轮廓的感觉。攀登一个绳段的时候，应该首先找那些可以放“被动”塞（指无活动部件的楔型塞和六角塞）的地方，这样可以省下机械塞用于普通岩塞无法工作的地方。多用扁带延伸保护，尽量保持绳子走直线，同时可以避免岩塞被拽出来。
放置保护设备的时候，猛拽几下，测试它是否牢固，同时可以使它卡的更稳定。对于被动塞，确保它与裂缝的接触面尽可能的大，避免岩塞的边角接触岩面，在受力的情况下可能会出问题。
机械塞（SLCD）
机械塞非常好用，许多攀登者只带机械塞和岩塞。机械塞放置便捷，而且有些地方只能放机械塞。放机械塞需要深思熟率，不是仅仅卡进去就算了。连杆应该向斜下方，朝着预期的拉力方向，而不是直接指向裂缝外侧。寻找“鸟巢”，即那种裂缝上下都收缩变细的地方。比较理想的状态是用凸轮边缘的中间部分接触岩面，如果张开的角度很大就特别危险。水平裂缝比较适合放置，但硬杆的机械塞可能会因受力撬在裂缝边缘上，从而发生损坏。（编译者注：硬杆的机械塞在柄上有若干绳孔，通过系绳减少杠杆效应，可以克服这个问题。钢丝杆的比较好。）
整个系统
你架设的每一件装备都是整个保护系统的一部分。放置的不好会导致意外的阻力和拖曳绳子。先锋者离开地面后，绳子从保护者通过第一个保护点延伸向上，一般都会有弯曲。这样第一个保护设备上有向外的拉力，如果它被拽出来，它上面的保护点会象拉链一样一个接一个脱落。利用相反的一对岩塞或可以承受多方向拉力的机械塞放置在这个关键位置。（在多段路线上，先锋者离开每个绳段的段保护点-编译者注：保护人所在的位置-之后，应尽快设置这样的第一个点。）
你前进的时候，应该使绳子保持顺畅。先假设它会受力拉紧，想象是否会有大角度弯曲、是否会在岩缘或屋檐边上拖曳？如果有这些问题，把相应的连接扁带加长。不过也不要盲目地加扁带。比如如果攀登路线沿着一条直裂缝上升，对于机械塞和穿纤维绳的岩塞，大多数情况下可以直接通过一个铁锁挂绳；而对于穿钢丝绳的岩塞，则需要通过快挂挂绳，因为直接挂绳会使钢丝象杠杆一样向外撬岩塞，容易使岩塞脱落。反向设置的一对岩塞是确保安全的好方法：先按正常方向放一个岩塞，再后用扁带扣在另一个岩塞上，大头朝下反向放置，然后用双套结和正向的岩塞连接（编译者注：扁带一定要拉紧）。反向的岩塞并不保护坠落，但它可以防止另一个脱出。多多练习、掌握要领。
有些情况下，保护点在线路两侧分布很远，即使延长连接扁带也无法保证绳子顺畅地走直线，在这种情况下，可以使用两根保护绳-双绳技术。相应的保护技术要求更高超，用Sticht Plate（编译者注：金属圆板上有两个孔，用法类似于ATC，都适合双绳保护）可以保持绳子顺畅，如果你不慎将两条绳子绞起来，你可能再也无法将它们解开了。有些困难的线路不用双绳技术是不可能完成的。
横渡的时候要保持小心。领攀者要预见某些危险，特别要防止跟攀者发生摆荡式坠落。你在通过横渡路线时要防止一些保护设备，以防跟攀者坠落。
技术
裂缝攀登
传统攀登必须掌握全面的攀岩技术，其中最特异而又有用的是涨塞技术。可以从手指粗细的裂缝起步，模仿岩面攀登，逐步学习基本的楔塞方式。宽烟囱也是比较容易学习的。然后是全手裂缝，它们就是另外一种情况了。对于初学者而言，涨塞技术容易受伤，并且有些别扭。坚持锻炼，全手裂缝很快就会成为你最好的朋友。然后是拳头裂缝、Offwidth和flare。你会发现一个全新的天地在等着你。
关于涨塞技术可以写整整一本书。这里只是一些基本动作的简单解释。
胀指
胀指最基本的技术要求你将四个手指尽可能深的插入裂缝。寻找裂缝中较宽的部分，就象放岩塞一样。拇指向上或向下，取决于你面向岩壁的姿势，以及何种扭转动作最有助于你固定手指。多做试验，找出有效的方法。涨塞技术的一个好处是，一旦固定好之后，你可以身体向外侧倾斜、同时向下拉（编译者注：如同挂在涨塞点上，身体自然稳定，手臂还可以打直休息），有助于双脚支撑在非常小的支点上，站在那些别的情况下根本不可能使用的支点上。
指尖胀塞是最困难的，同样要命的还有那些手指宽的裂缝，手指放进去很松，无法楔住。这需要比较高级的技巧。手指弯曲翘起，用大拇指顶住手指，形成涨塞。
涨手
将手伸入裂缝，姿势如同和别人握手，然后向掌心蜷起大拇指，并且弯曲手指使你的手背紧贴裂缝内壁。从你的手掌可以完全伸进去的裂缝（最简单的情况），直到拳头大小的裂缝（叫做“Cups”，非常痛苦的情况），这一技术都可以适用。对于更大些的裂缝，握紧拳头使肌肉紧张，好象攥柠檬汁一样，然后指关节向上或向下，塞入拳头。
footjams
无论手爬到哪里，脚就要跟到哪里，所以塞脚的方法也是很重要的技术。对于比较细的裂缝，膝盖向外翻，将鞋尖侧着塞进岩缝中。有时脚趾部分不一定合适，需要使用脚掌。如果没有岩面点帮助，细裂缝会比较困难。拖鞋式的攀岩鞋会比较好用。对于手掌宽的裂缝，当屈膝的时候可以将前脚掌全部塞到裂缝里去。伸直腿，脚就会牢固的卡住-有时甚至太牢固了！这样塞脚的方式，长时间的扭曲会非常难受。穿一双稍大一号的鞋子，里面套一双袜子，可以缓解你的痛苦。
对于比拳头还宽一点的裂缝，塞脚的方法就不太管用了。在这种尺寸的裂缝里，可以使用脚跟-脚趾扭曲的方法（编译者注：扭转脚掌，用脚跟和脚趾顶住裂缝的内壁两侧）。
Bodywedge
比拳头更宽的裂缝称做Offwidth。这是一个可怕的名字。这种裂缝相对较宽。要想在这种裂缝中涨塞住，将一条胳膊深入裂缝并弯曲，用手掌撑住裂缝的一侧，用肘部后面抵住另一侧。外面的一只手可以抓住裂缝的岩棱，手掌向下推起（在直角型的岩棱上特别有用），或者也可以抓住任何可见的岩面支撑点。用这种涨塞技术将身体保持住，而上升基本上是由蹬脚完成的。
更高级的Offwidth攀登可能会用到“Leavittation”（或者说“堆叠”）技术，这种技术用加州的攀登者Randy Leavitt的名字命名。使用Leavitt动作，要将一只手叠到另一只手上，形成涨手。这是比较容易的部分，而关键是用好脚或膝盖，可以帮助双手同时向上移动。
如果裂缝足够大，整个身体可以完全钻进去，这种裂缝叫做“烟囱”，基本上是最容易爬的了，但并不总是如此。相关的技术是多种多样的。背部顶在裂缝一侧、双手双脚顶住另一侧，或者两侧岩壁上各用一手一脚抵住，对于刚好把身体挤进去的非常窄的裂缝，只能用蠕动的办法。对于比较窄的烟囱，借用类似Offwidth攀登中的脚跟-脚趾涨塞的方法，但要改成“T-stack”，即用一只脚的脚跟抵住另一只脚的脚踝或足弓部分形成脚跟-脚趾涨塞。烟囱裂缝技术应该熟练掌握，因为尽管攀登本身相对容易，但通常都是无法保护的。
现在你可能已经有所了解了，传统攀登绝不仅仅是向上爬那么简单。相对简陋的保护、特殊的技术、艰苦以及不确定性，等等。传统攀登是一种很个人化的行为。成功交织着困难、风格和把握。如果仅仅为了追求大的数字（指难度级别），还是去爬竞技线路吧。
其它技术
对于竞技攀登高手来说，你也许可以象蝙蝠一样挂着，并且把那些线路的难点不当回事儿，但是你会发现自己还有许多能力并不全面。比如：
选择路线
对于膨胀栓路线只要沿着挂片规划出来的路线走就可以了，而传统攀登则复杂的多。沿着一条裂缝走到尽头，然后想法移到下一段路线。但是如何选择呢？在起步之前应当通盘考虑，攀爬过程当中也一样。开始很容易的路线可能最后会把你带进死胡同。一般来说，传统攀登的领攀者考虑保护条件更甚于攀附情况。作为首攀者，想的要远一点。
处理松动的石头
你的路线是天然未清理过的，也没有打过膨胀栓。可能会有许多松动的支点、不可靠的岩片，甚至大块石头。用这些支点之前，需要重击测试，仔细听。遇到松动的石块或大片岩石，考虑绕过它们而不要穿过它们。如果你要使用可疑的支点或岩石，警告你的保护人，使他可以躲到一边去。（编译者注：如果需要清理路线，应该由跟攀者来操作，实在需要领攀者清理的情况下，要防止落石损伤绳子。任何情况下，都应该确认线路下方没有其他人。）
走投无路-下攀
传统攀登并不总是安全的。裂缝可能到走头，而攀登必须进行下去，又没有膨胀栓可用，这时攀登就变得艰难了。要牢记：货物出门、概不退换！
传统攀登者必须知道如何避免坠落的危险，如果难度太大，如何下攀摆脱困境。在竞技攀登里，很少涉及下攀，而在传统攀登里，这种情况是切实存在的，并且经常遇到。理论上，下攀比较容易，而实际上它是令人盲目和绝望的。抱石下降，或者顶绳保护爬下降路线，都是练习的好办法。
多段路线
多段路线通常都很不方便，涉及到徒步和下降，保护姿势也不舒服。你可能还需要携带庇护装备、食品和饮水。平常可以练习负重攀岩。臀包比较不错，但是挂在身后会影响安全带和粉袋。有一些小的自行车包或者跑步包比较贴身，背负位置比较高，相对更合适一些。领攀者和跟攀者可以每人带一个，分配重量。
在多段路线攀登中，速度意味着安全，但速度来自于效率，而不是匆忙。先给自己一个目标，然后完成它，中间不要停顿。如果你停下来休息，正好可以用这段时间设一个保护点。一旦领会了一个难点，就立刻起步。不要踯躅不前，而应该坚持向上。在困难面前保持你前进的动力，克服它，然后在保护点休息。
吊拉技术
在真正艰难的长距离攀登中，一般都会选择吊拉背包，而不会背着它们。吊拉背包使人疲劳，耗费时间，并且可能出问题。吊拉绳可能会纠缠起来，还要小心背包或绳子以免碰落石头砸中下面的人。但是，如果能够轻身攀登，即使多付出一些工作也是不错的。
如果路线陡直，情况就比较好。攀登的时候带一条9mm的trail line（译做“尾绳”？），到达预定位置后，可以吊起背包（将绳子先扣入保护点！）。在你的伙伴上来之前做吊拉工作，这样他上升的时候可以减少麻烦。两条绳子可能会绞在一起，如果你的保护点没有可以放绳子的平台，可以将绳子收好，搭在一条扁带上。先锋保护绳也可以这样做。
如果路线是倾斜的，背包会拖曳和阻碍；如果是横渡，它会摆动，很可能会卡在裂缝里，跟攀者也够不到。在这些情况下，可以试着上的高一点。在不同的绳段上，也可以背负和吊拉轮流使用。
辅助攀登（Aid:译做“人工攀登”？我觉得叫“辅助攀登”更体现它的特点）
应该知道怎样有效的利用辅助攀登克服自由攀岩无法通过的难点。当你决定使用一段辅助攀登，你应该做一个计划。不要把事情搞糟。不要随便抓住个什么东西就乱塞乱敲。用扁带结成绳梯，使用那些跟攀者比较容易取出的装备（机械塞就比固定岩塞好用），采用辅助攀登，这一段路线结束后再恢复成自由攀岩。你也得为你的跟攀者考虑清楚他怎样通过这些地段，因为你用来支撑的那些家什，他必须要予以清除。
应该掌握安全下降的要领。
环境保护
当你攀登的时候，保护你自己、你的伙伴，还有大山。走路要小心。扎营要离开那些脆弱的植被。废弃的装备要带走。不要试图“清理”那些裂缝中的植物。不要惊扰那些岩壁上安家的鸟类。少用镁粉，不要在岩壁上留下明显的白色痕迹。把固定锚点遮盖起来。你的行为体现你的感受，也种下你的因缘。
传统攀登，它不束缚于规则，但体现多样。它远远超出了“攀爬”的范畴，是广义上的攀岩。
整理整理出版算了
-mh
09:37:18 11月22日
只放在山野论坛这旮旯里太可惜了．
Aid:一直译作器械攀登．
Running it out：不是”走投无路”，是（被迫或主动地）在不放保护点情况下攀登长 距离．但原文好象没说Running it out，说了不少下攀．所以要是你翻的”走投无路” 是为了讲下攀的话也对．下攀是级有用的技术．在对前面路线吃不准时，如果知道自 己有能力按爬上去的路线Z再下攀回安全的地方，那你的信心肯定大增．（所以有 时要特意避免有些不容易逆行的动作：比如mantle（手脚同点？）还有动态腾跃动作．
下降技术
GRIGRI
1999年九月23日 3:19 p.m.
技术资料大家分享：
下降技术
在45度以下的缓坡、中坡下降，因危险性小，一般不需要特殊的装备和技术，可在冰镐辅助下，自然先进。
在45度以上的陡坡、峭壁下降则必须有一定的装备和技术。其下降方法有以下几种：
（一）三点固定下降法
三点固定下降法是岩石作业下降技术的基本方法，其所用工具简单，便于在广大群众 中开展。其方法是利用双手、双脚握或蹬牢三个支点，然后移动第四个支点。这种下降方 法比三点固定攀登更加困难，因此一定要设上方固定保护。
（二）利用器械下降
利用器械下降是最常用的一种方法。原理是利用主绳同连接于身体上的一定器械之间 的磨擦，减缓并控制下滑速度达到下降目的。
1.利用下降器下降
将主绳一端在峭壁项部固定，另一端抛至下方，下降者在腰部系好安全带，腹前挂好 铁锁，然后主绳按“八”字形缠绕于下降器上，再将下降器和铁锁连接，左手据理力握主 绳上端，右手在胯后紧握从下降器穿绕出来的主绳。面向岩壁，两腿分开约成80度角，登 住崖棱，身体后坐，使躯干与下肢约成100度角，将上方主绳搭于崖棱上之后，便可开始 下降。
这种方法的下降动作要领是：下降时两腿分开，手拉紧主绳，并将左手上方的绳子搭 于崖棱时，左右脚上下支撑，用前脚掌蹬住岩壁，开始下降，先臀部后坐，同时右手松绳， 两脚随身体的下降而迅速的向下移步，使之始终保持身体的平衡；如果右手松绳，臀前后 坐，而两脚仍停留不动，则会使身体失去平衡而有造成向后翻倒的危险。因此，右手松绳， 两脚随身体重心的下移而及时向下倒脚，支撑身体维持平衡是能否顺利下降的关键。右手 松绳两脚迅速向下移动，要直协调配合，并要有节奏。由于两脚呈上下支撑，身体向右侧 倾斜，这样不但便于移动，且可观察下降路线。下降速度的快慢主要看右手松送绳的多少。 快给绳就要快倒脚，下降速度也就加快，一旦要停止下降，右手只要将主绳拉紧使之制动， 即刻就可停下来。
为了使初学者尽快掌握下降动作，可增加抓结装置，即用辅助绳上端在主绳上（左手 握端）打抓结，另一端固定于腹前安全带上，打抓结的距离约等于臂长。在下降时，左手 下移的同时也将抓结捋下，一旦由于紧张右手松开下端的主绳时，抓结就可牢牢地抓住， 从而起到保护作用，防止身体滑脱。 在参加练习的人员较多时，还可增加一条主绳进行保护。采用上方固定保护方法，将绳的 下端与下降者连接。这样，不但可增加安全度还可消除初学者的恐惧心理。
2.单环结下降
这是一种在没有下降器的情况下，以铁锁和单环结的连接代替下降器下降的方法。这 种下降方法和动作要领与下降器下降法相同。
3.坐绳下降
这种方法是利用主绳与身体的直接磨擦而下降的。这种下降首先要进行准备动作，面 向固定绳端，两脚夹住上方固定好的主绳，将身后主绳沿右腿外侧绕至前面，经腹、胸、 左肩至背后，拉至右侧，用右手在胯后将其握住，握绳时虎口朝上。
下降方法及动作要领与单环结下降基本相同。此方法适宜在只有主绳的情况下采用。 下降时，应身着较厚而耐磨的衣服，一定要熟练掌握动作要领，维持好身体平衡。经右大 腿根部的主绳不能移位或脱离，右手始终握住主绳，随身体的下降逐渐松动主绳。下降速 率不宜过快，要有节奏。
为了保证安全，初学者可采用双主绳练习，即用一条主绳下降，另一条主绳做上方保 护，绳下端连接在下降者的胸绳上或腰部的安全带上，保护者与下降者协调配合完成下降 动作。也可用胸绳在上端（右手握绳处）打抓结，这样，一旦动作失误，抓结可起到保护 作用。
4.缘绳下降
在坡度近于90度时，可采用缘绳下降法。此方法简单易学，只要有一条主绳就可进行 下降操作。
在主绳在陡壁上方固定，余下的主绳扔至崖下，下降者在绳上打好抓结，另一端与腰 部安全带上的铁锁连接。抓结到连接处的距离不能过长，也不能过短，以臂伸开能抓住抓 结为限。下降者面向固定点，两腿分开站到崖棱时一定要拉紧主绳，并握住抓结，方可开 始下降。
(1)下降方法及要领
沿主绳依次各下倒手，在倒手时一手先将抓结捋下，两脚随着双手的下移，也同时向 下倒步，以前脚掌尽量踩住穿突起的岩石或棱角，以便减轻手臂的负担，倒手和移步要协 调配合，要有节奏，两腿稍分开，以便使身体保持平衡，防止东倒西歪。倒手时握主绳的 手一定要抓紧。由于臂力不足倒手有困难时，也可双手沿绳下滑，注意速度不能过快，防 止擦伤。初学者也可利用双主绳下降。
(2)下降应注意的事项
1)下降前要有足够的精神准备，消除恐惧心理，要细心、大胆、果断沉着、动作敏捷 、准确；
2)下降路线以坡较缓而支点多者为好；
3)同样困难程度的路线，应选择较短者，且风化程度要小；
4)不论采取何种方法下降，都应戴手套操作，防止擦伤。
(3)绳索回收方法
下到目的地后必须收回绳索，能否顺利收回，主要在于上方固定时的技巧。一般有以下几种回收方法。
1)活牵引结固定法
在上方固定时利用凸出的岩石或树木作固定点，将主绳绕岩石一圈后，作活牵引结固 定。绳子的长端扔至崖下，短的一头与一辅助绳相连结，其连接方法是打混合结。将绳端 接好后，也将辅助绳扔至崖下，最后一个下来后，只要将辅助绳拉动，上面的固定就可解 开。继续拉辅助绳子，一直把主绳拉下来为止。
2)双主绳法
在上方凸出的岩石上或人工支点（打的岩石钢锥）上，用绳套作固定，将主绳双折挂 在绳套上。下降者利用双股主绳下来后，拉住另一根主绳，便可收回绳索。
如果主绳不够长，可将两根接起来，回收时，只能拉动有结的这根主绳。
传统方式攀岩
-mh
12:54:49 06月20日
我教过完全没有经验的人用传统方式攀登自然岩壁，近来和北京的喜爱这种攀登 方式的朋友结伴攀登。觉得如果有个比较全面的使用传统方式攀登的教程不但会 对初学者有帮助，对有基础的朋友也会有用。但写或翻译这样的东西工作量很大。 我最近写了个提纲，虽然每个要点都足够写上一大篇，但我只在传统方式攀登的 概念上和最重要的锚点方面细写了点。没涉及器械攀登。很多东西在其他地方能 找到中文讲解。希望有用。
（一）基本概念和原则
历史。
技术攀登：需要结组保护和专门技术以保证安全的攀登。
概念：自由式攀登的一种，与近代发展起来的运动攀岩（完全由近距离膨胀栓保 护）相对。在攀登过程中随时因地由领攀人安置保护点保护结组安全，并 在结组离开时由跟攀人清理拆除。
优点：可以用来攀登没有被攀登的新路线，探索未知新世界。路线在攀登 后基本保持原来状态。每个结组要自己考虑如何攀登和保护自己（ 包括技术保护和有意外时自救）。所有后来人再次攀登仍然面对前 人同样的挑战，得到同样的体验。更符合这种理念：完全依靠自己 能力解决一个自然世界给人们提出的攀登问题，并且能安全下来。
局限：因为领攀人需要自己设置保护，消耗时间和体力。保护未必总是可 靠，领攀人不能把注意力完全集中在技术动作上。边攀登边保护甚 至不一定可能。选择路线的技术难度时要有所保留。
人工岩壁训练会给人的假象：人工岩壁有助于锻炼力量耐力和作出高难度 技术动作。这些只是安全攀登众多方面的几方面，甚至是非关键的 方面。很少人工岩壁能练习自然岩壁上常用的裂缝和纯摩擦技术。
保护方式：
行进间保护：所有结组成员同时移动。
分段保护：保护人在固定的锚点确保领攀人和结组安全。
绳子：保护的基本器材。动态绳和静态绳。坠落系数。UIAA器材标准。
基本绳结和绳套：主要有8字结，抓结，单环结，交织结（渔夫结）。
（二）保护点（protection)
概念：攀登人沿途使用的固定在岩石上的挂绳点。在坠落时保护点可以借助绳子 缩短坠落距离，减少或避免坠落人受到伤害。
可靠性的基础：周围石头的可靠性。
使用自然物：活树，石头洞，角，卡在缝隙里的石头。。。
使用人工器材：保护点受力。再说器材安全标准。长扁带。
器材使用方法，注意事项和优缺点：
可多次使用的：岩石塞。六角塞。三角塞。机械塞。硬钢岩石钉。。。
机械塞一般比普通岩石塞好用。但放得不好的机械塞比放得 不好的岩石塞更不容易看出来。岩石塞相对便宜而且轻，熟 练使用岩石塞是进行传统攀登的基本功夫。
一次放置的：膨胀栓，软铁岩石钉。。。
复杂情况：不太可靠的保护点。路线弯曲：绳子摩擦，实际坠落系数，横摆，切割。
绳牵带力方向：多向和单向保护点。双绳攀登技术。
练习迅速设置可靠的保护点。
（三）确保(belay)和锚点(anchor)
确保的概念：处在安全可靠的位置的保护者所提供的专注的，可靠的保护。
锚点的概念：把人或物可靠地固定在岩石上的自然的或人工的装置。提供技术性 攀登最根本的安全保障。
锚点和保护点不同之处在于前者目的在于 固定，一般是指固定确保人，所以有时也叫段间保护点。而且锚 点和保护点相比，在可靠性要求上锚点要高得多。一个结组的领攀 人可以设任意数目的保护点。但这个结组最多有一个锚点。锚点绝 不允许失效。如发现不能为继续攀登建造可靠的锚点时，要么停止 这么攀，要么接受这样的事实：本结组从现在开始玩命。
设置锚点基本要求：保护人固定在锚点上。要求锚点安稳（每点都能独立接受高 坠落系数的冲坠，这主要在学设置保护点时学），冗余（多点，不 把锚点的安全性寄托在一点上。应至少有三个器材点或两个高质量 固定点，比如大树或打得好的膨胀栓），均衡（多点同时受力）， 无延伸（接受冲力时整个系统不因本身存在的松弛而改变结构和受 力方向，接受不必要的冲击）。
锚点位置选择和什么时候分段：
各种保护器比较：曹片型和管型（ATC, Sticht Plate, tuber etc），单环结， 自锁类（GriGri,GiGi etc），绕身保护，正确使用8字环保护领攀人。
使用已经安装好的锚点。
（四）攀登过程
路线选择。
在什么时候最危险：刚出发时，在平台和突出物之上，横摆会拍在岩避上。
带什么器材。怎么带。
攀登基本过程和口令。
面攀登和裂缝攀登技术的不同。
什么时候设保护点。再说保护点的建制。放置保护点以保护跟攀者。
在感到不安全情况下的自我控制。确保跟攀者。
确保者的责任，技巧。跟攀和保护点清理。
攀登效率。攀登风格和借助器材攀登。
（五）下来
走下来还是速降？速降的固有的高风险。
速降：锚点设置。收绳，防止收绳困难。绳子拉不下来了？各种下降器比较。
复杂情况：多绳连接。分段速降。安全结。
攀登中途撤退。
（六）意外和援救
同伴选择。意识到自己的状态。客观危险。路线选择。复查核实各个环节的重要性。
应准备的应急用的器材。现有器材多用。
救援：脱离保护点。滑轮系统的制作。急救知识。
（七）顶绳攀登
锚点选择。锚点制作。绳子。
（八）杂类
衣物，鞋，胶布，药品和头灯。
爬绳方法。有无上升器的情况。
定路线等级：首攀人给参考，以后大家（有经验，能比较的人）形成共识。有 任意性。小心落入追求等级数字的误区。
描述难度：衡量纯动作技术难度。美国使用的YDS等级。
描述可保护性：见附录B。
严重程度：综合难度和可保护性，加上路线长短，客观风险高低，救援 和撤退的难易，困难处的心跳指标，出发前要下多大决心， 发生意外的后住院的天数等。总之描述挑战性高低。
愉快等级：给星号。
给他人描述路线的方法。TOPO路线图的画法。
和其他人共享一片岩壁和一条路线，常规和公德。环境保护。
附录：
A）名词说明
名词见andes的攀登词典，《登山圣经》等等
有些重要的词在大陆或中文中好象没有明确的翻译。比如英语里belay这个词经 常地被称为“保护”。而保护这个词在很多场合又被用笼统地来指其他意思。我 这里使用台湾的叫法，把belay这个技术攀登中特有的词叫“确保”。与此类似， anchor翻为“锚点”，以示与行进中设立的保护点的区分。
B）北京附近我知道的，觉得能推荐的路线
北京附近还有些有人爬过其他路线。我这里不写书里有的（比如见Jon Otto的 Climbing Beijing），也不写我没爬过，要么不好找，或质量不好，或不好 保护的。
可保护性等级：（都是针对已经学会放保护并有一定经验的结组）
G 有足够多的放保护的地方，只要放保护，那坠落距离就不会长。
PG 有些不好保护的地段，好的保护点距离较远，尤其在难点前。有可能有长至 5米的坠落。（注意许多用膨胀栓保护的竞技攀岩路线，虽然每个保护点都极 可靠，但实际是PG级的。）
R 可放保护的地点间隔更远。有可能有7米以上的坠落。掉下来很有可能落到地 面或平台或重击其他物体。坠落意味着严重受伤。
X 掉下来去死。
白河岩场一号路线一号路线 5.6 25米 G:
虽然被安装了膨胀栓，对学习传统攀登的人这条路线这是条优秀的路线。用一套 岩塞和几个中大号六角塞就可以保护全程。如果没有六角塞的话，在起步不久， 用一个约四厘米的机械塞对保护开始段有帮助。
可以练习裂缝攀登基本技术。
白河岩场三号路线5.7 13米 G
上半部分可作极可靠的的涨手涨脚。不会的人在这最好用机械塞，或用那个令人生疑 的岩钉作为临时保护。熟练的人可以完全不用机械塞。
“纪念碑”第一段5.7 27米 G *
用裂缝技术会很省力。不要信任难点下的那个岩钉。领攀人要落在难点下的斜面 上容易造成伤害（崴脚或坐绳）。
白河岩场 “肉塞” （六号路线） 5.10(?) 20-25 米
这是很有意思的宽缝路线。现在膨胀栓的位置很不好。用挂片保护好象更不安全， 作为传统式攀登路线更容易保护，但需要带几个大好机械塞或Big Bro。
绳结之王“称人结”（BOWLINE）
又累又渴又饿
14:36:17 11月24日
我一开始从事攀岩活动的时候，第一个学得的结绳法就是称人结的打法。刚开始打得并不好，总是疑 惑的说：“这个结到底要怎么打？”并请人一教再教。不过，在不断地反覆练习下，已练就成光靠单手就 能轻松愉快的打好。一直觉得利用称人结将绳索结成登山安全带的工作，像似攀爬前的一种仪式。也因为 如此，便由显紧张。
称人结，在日本被称做“船缆结”（译注：中文亦称帆索结），而岳友们称它做“普林结”，原本好 像是出自于海洋世界的称人结，英文中“ＢＯＷ”的含义是“船首”，为了将升起桅杆的结索绑在船首旁 ，而得名的。而取名为“船缆结”的日本名称，是由于此种结法用于船停泊时（将船系在椿子上或将船连 系在一起）。
今天，称人结被称为绳结之王，以在世界上最受欢迎的结绳法而广为人知。不管是上山或是下海，各 项的体育活动，甚至各行各业或是在日常生活当中，都很频繁的使用的到。称人结它的用途广泛，只要好 好的下功夫，便能够应用在各种场合。
顺便一提，在某本书里，谈到以下的几句话：“如果把你丢弃在一个无人岛，而只能给你选一个结绳 法时，你应该选择称人结。”所以称人结是相当受人信赖，也非常有用。
称人结是当绳索系在其他物体或者是在绳索的末端结成一个圈时使用。尽管有其它多的结法也可使用 在上述的用途中，但是为何称人结最常被使用，下述的特征即可说明：
宜解宜结－－称人结的构造非常简单，很轻松地一下就可打好。此外，悬挂过重的物品时，即便打结 处变紧，也可以容易地解开。
安全性高－－无论悬挂多重物品，也无需担心会松开。它甚至可承受一个人坠落的重量。
用途广泛，变化多端－－仅仅使用一个称人结，就可以就付各种状况。另外，以此种结法为基本，衍 生出各种不同的变化，使得它能使用的范围更加宽广。
因此，我们把称人结叫做绳结之王。特别对于从事以大自然为领域的户外专家而言，称人结可说是必 备的结绳法了。
谢谢你的介绍．那结常叫布林结谢谢你的介绍． -mh
11:45:44 11月25日
又称织布结、共同结、套结等（路客的网叶和远飞鸟教师）
容易地解开是布林结的优点．体育攀岩上用得很多，因为体育攀岩人常掉下来． 出于同样原因登山时应避免使用，因为比八字容易意外解开．
请问every关于绳节的受力
-mh
05:07:03 8月26日
我记得你以前好象比较过布林结和八字结的受力．细节我记不清了， 但大概是说林结给绳子打结处的弯折力比八字少不少．你能再给 说一下细节（什么结受力多少）？如果你从来没有说过那就是我记 错人了．
Re: 请问every关于绳节的受力
every
15:03:21 8月26日
布林结损失1/2
八字损失1/3
理论值
有双套结（clove hitch）的理论值吗？
-mh
22:12:13 8月26日
还有联系两绳的双交织结（double fisherman)和连扁袋用的 放脱结（water knot)．理论值是怎么得来的？如果容易说清的话．
攀岩技术详细内容：
结绳技术
攀岩装备
分类术语
其他讨论
阳朔报告
其他报告
基本技术图片
确保技术图片
结组领攀技术图片
返回登山技术专题目录